南美游记渐入尾声，前文链接在这里：

百内，游记篇（上）：那狂暴的风，掩不尽这绝世的美

百内，游记篇（下）：那些与群山相聚的时光，是最好的时光

玻利维亚：在云和山的彼端，不止是天空之镜

月亮谷：假装在月球看日落

到了海岛，当然要听岛歌！

谜一样的小岛

复活节岛被认为是世界上最偏僻、孤独与神秘的海岛之一，它孤悬在太平洋中心位置。它是如此之小，只有朝阳区的四分之一大，沿着环岛唯一的公路开车只需要不到一个小时就可以转完一圈。但是它距离最近的有人居住的皮特凯恩群岛有超过公里，距离智利本土公，是名符其实的与世隔绝。每天，在上午9点和下午1点，会从圣地亚哥飞来两班航班，这几乎是小岛与外界的唯一联系了。

在玻利维亚，几位小伙伴问我下一站去哪里时，我回答“easterisland”，但几乎没人知道这是哪里，直到我露出在圣地亚哥机场买的印有摩艾石像的衣服，他们才恍然大悟地跟我说，那叫RapaNui。原来，西方人几乎不再使用这个因荷兰航海家罗赫芬于年复活节发现并登上该岛而取的名字，而是改为使用当地波利尼西亚人的语言来称呼它了。RapaNui意为“世界的肚脐”。而岛上更古老的原住民则称之为TePitoteHenua,意思是“世界的中心”。这两个名字显然比复活节岛更具有传奇与神秘的色彩。

记录着失传文字的朗格朗格木板

在这个与世隔绝并被称作世界之心的小岛上，藏着太多令人讶异的谜团----广为人知的巨型石像早就被各种语言大书特书；鲜为人知的朗格朗格木板记录着并不十分古老却至今无人破解的文字。与世无争的岛民过了千年“不知有汉”的生活，却在年被欧洲航海家叩开岛门，这群在欧洲已经开始酝酿工业革命的时候仍在过着石器时代生活的岛民从那时起迎来了小岛余年的血泪历史：被抓做奴隶、被外来者染上天花、被传教士改变信仰，在归入智利版图后，岛上的居民在几十年内改说西班牙语，行为习惯几乎与智利人无异。岛上的传统在短时间之内几乎消失殆尽。好在随着全岛被列为世界遗产名录，这座四季如春的小岛开始迎来一批批的游客。这里的人们又重温起了古老的习俗。

在第一瞬间爱上它

凌晨四点，离开酒店前往繁忙的圣地亚哥机场，每一位旅客脸上都带着困意。值得一提的是，前往复活节岛既不走国内出发，也不走国际出发，而是在机场二层有一个单独的通道，需要填写一份上岛卡（有点类似入境卡），有点像从挪威去斯瓦尔巴群岛，但是不同的是，斯瓦尔巴严查从挪威本土带去的肉类水果和蔬菜，而复活节岛则可以从圣地亚哥随便携带，似乎并不怎么害怕物种入侵。结合岛上高昂的物价，从圣地亚哥的超市购买一些食物带去真的是不错的选择。

从圣地亚哥飞往复活节岛需要五个多小时，而岛上和智利本土之间还有两个小时的时差。这一程除了我在机场把一整杯咖啡撒在杨老师身上之外几乎没有出任何差错……不过这个差错导致杨老师全程都在对我怒目而视……

五个多小时之后，飞机停在复活节机场。和绝大多数的小岛上的机场一样，需要大家自己从舷梯走下来，然后从停机坪溜达进航站楼（说实话那两间小平房完全担不起航站楼的称呼但是我实在不知道叫啥好了…）。从机舱走出去的一瞬间，我觉得我可能就爱上这里了。在过去的半个多月里，我们从寒冷的北京到了炎热的圣地亚哥，走过妖风阵阵的巴塔哥尼亚，上了气候变换的玻利维亚高原…在这一系列极端气候之后，突然感受到这温暖、湿润、微风习习的天气，如何令人不爱呢？更不用提远处天边挂着的半道彩虹，以及触目所及满眼的翠绿了。

走在前面的旅客纷纷照相，我傲娇地想“真是没见过世面”，然后看见彩虹忍不住也拿出手机来一句“真香”，虽然彩虹小到几乎看不见…但是看见彩虹就很兴奋！（你们能找到吗~？）

机场的茅草顶小屋和随处可见的图腾图案，加上明媚的阳光和湿润带着咸味儿的空气，轻松地海岛气氛扑面而来

在机场里可以直接排队买国家公园的门票，USD80一个人，整个岛其实就是一个国家公园，绝大部分能看到摩艾石像的景区都要验票，除了Tahai和Anakena。门票可以用十天，除了Orongo（鸟人文化祭祀村）和RanoRaraku（摩艾石像采石加工场）只能进去一次之外，其他的景点都可以每天进入一次。买票的时候还会送一份全岛地图，其实出了镇子路基本就一条，绕着走就好…

买好门票，根本没带托运行李的我们直接走出机场，在外面青旅的老板已经举着牌子等我们了。所有来接机的旅店老板们都会给客人没人准备一条花环，这下子杨老师终于彻底忘掉了被我撒咖啡的事情开心了起来，海岛上特有的轻松惬意似乎随着这条花环传给了我们。

我并不知道我为什么笑得这么丑！！！

在从机场回青旅的路上，老板向我们简单介绍了一下镇子和岛上的情况：HangaRoa小镇是岛上的聚集区，只有一条主街，聚集了几乎所有的旅行社、租车行、超市和纪念品店，从主街的广场拐向海边，就是镇子的码头，提供各种出海和潜水项目，还有冲浪商店。码头边上的滨海路则有很多餐厅，我们的青旅就在那里。下了车，两只大狗冲过来开始摇尾巴，老板表示这是他养的两只狗并向我们强调它们非常“gentle”。就在我们走进去的时候外面开始下雨，老板告诉我们完全不必担心，这里一天会下若干场雨，等云飘走就好。果然，等他拿着地图给我们圈圈点点讲完岛上的景点后，外面雨已经停了，彩虹再次挂在天边。

“妈的，我觉得我爱死这儿了，怎么办？”

一念天堂，一念地狱

我们决定明天利用一天的时间租车环岛一圈，今天下午租一辆自行车骑着去一下不在环岛路线的两个景点。每次到气候舒适的海边我都很想骑车，满脑子浮现的都是骑行在海边公路，轻柔的海风迎面而来的美好画面。

为了骑车有体力，我们先跑去海边的一个小棚子吃了两个老板推荐的EMPANADA，这是一种类似饺子形状的馅饼，在南美广受欢迎，算是便宜好吃的快餐。

图片来自网络，一般包括牛肉、吞拿鱼、纯素多种馅料

然后到主街上找一家店租自行车，填一个表就好，手续简便，一辆车24小时约人民币，8小时则是。租好之后正式出发~第一站，RanoKau火山湖和Orongo鸟人村！果然，一切都和预想的一样，天蓝蓝，风微微，骑车果然很惬意……直到……开始爬坡……

我怎么就能被海边大道的诱惑冲昏了头脑呢？我怎么就能被好天气瞎了双眼呢？我怎么就能忘了我们俩走路还行但是骑车就是两个废物呢……在台湾花莲骑车去太鲁阁被虐残的记忆瞬间找了回来。虽然RanoKau火山口只有区区三百多米，但是从海平面一路骑上去对我们俩来说也是要了老命了。啊不对，其实大部分路都是推上去的……

一路上坡，我们进展极其缓慢，大概每走米就要停下来歇会儿，从来没感觉自己如此废物，看着旁边一辆一辆小汽车嗖嗖地开过去，心里真是有上万头神兽奔过…那些开车的司机还经常有人从窗户探出手来给我们比个大拇指，合着我们这行为在他们眼里并不是愚蠢…既然如此，我们也就打消了放弃回家明天开车再来的念头，奋勇爬坡，终于在我一次又一次”爬过这段就到了“以及“下来的时候就爽了”的自我安慰下，骑上了第一个观景台，这里可以俯瞰HangaRoa小镇。

而再往前不远，就是RanoKau火山湖，圆形的火山口在海的一边开了个缺口，风吹得十分猛烈。

这可是货真价实的火山口~

在火山口继续向上，很快就到了Orongo鸟人村。这里是岛民鸟人文化的重要遗迹。在复活节岛上，岛民的历史大约可以分成三段：第一段是公元0年以前，原始的波利尼西亚人和南美印加人漂流至此；第二段是公元十世纪到18世纪，两个民族各自在岛上发展为”长耳人“和”短耳人“，长耳人处于了统治地位，带领短耳人开始大规模建造石像；第三段则是从18世纪之后的一百年间，短耳人通过战争推翻了长耳人，遗弃了长耳人的石像，并让小岛迎来了”鸟人文化“而Orongo就是鸟人文化的中心和圣地。每年一度，在岛上的特殊鸟类乌燕鸥的繁殖季节到来时，岛上的部族会齐聚此地迎接他们最重要的节日----”鸟人大赛“。各个部族选出来的最优秀的勇士会跳下米高的悬崖，借助芦苇捆扎的小舟游向两公里外的小岛，争夺第一枚乌燕鸥产下的鸟蛋，第一个将鸟蛋带回来的勇士就会成为全体岛民的领袖----鸟人！

以上两图来自网络

他将有权分配岛上的各种资源，享受权力和臣民的爱戴----直到下一次大赛。而且，据说如果上一届的鸟人在下一次大赛中输掉，那么他就只能去死了……以至于我认真地想了很久，如果有机会我要不要去当鸟人……

前面的三座岛就是鸟人大赛的场所，选手们要去那里夺鸟蛋~古老版本的铁人三项啊

Orongo村整体就建在这多米高的悬崖上，村子的建筑是一种非常奇怪的石头垒成的小屋。这样的石屋这里大约有50间，据说在整个太平洋的岛屿上都没有类似的这种风格。对于建造它们的用途也是众说纷纭。

在一些岩石上，还可见一些古老的图案，它们的寓意早已无从知晓，雕刻它们的工匠乃至文明都已经消逝，果然刻在石头上的才是最长久的保存方式…

从Orongo鸟人村出来后，本来应该迎来我们期盼已久的骑车下山爽翻天之旅，基本上我们就是靠这个支撑着骑上来的。但是我们眼看着一大片云夹着雨飘了过来……

然后仅仅当我们骑到火山口的时候，就迎面撞上了大雨，半山腰上毫无遮挡，我们俩基本被淋了一个通通透透。地上的水被车轮飞溅起来，两个人的后背都是一道笔直的泥痕。等我们回到镇上，基本上已经是两只落水狗了，只好先回去等雨停顺便换件衣服。可怜我专门买来带有摩艾石像图案的t恤衫还没来得及跟摩艾合影就报废了。

差不多当我们回到旅社进门的瞬间，乌云飘走，大雨骤停，草艳风清…想起之前认为这里“适合骑自行车”的结论，感到自己真是错的离谱…

一只狗的故事

回到房间我们每人换了一件衣服，然后再次骑车出发，这次是往北，沿着海边前往AnaKakenga，根据旅社老板的说法，那是一个岩洞。自从在挪威探索山妖教堂trollchurch之后我就对岩洞特别有兴趣了。

骑车向北，很快就变为崎岖的土路，这里有一个围住的孤零零的摩艾石像HangaKioe，甚至都不需要门票。继续往前不长的路就是rangerstation，检查门票后人家告诉我们可以骑车继续前进。看着别人只能把汽车留在这儿，我和杨老师想这次自行车总算有了优势了，开开心心地继续往里面骑。

然而我们很快就后悔了。后面的火山石道路实在太过崎岖，对于徒步来说没有任何难度，但是对于我们两个骑车菜鸟实在是比走着还难…勉强骑了两公里，我们就决定把车锁在路边，改成步行了…这一天租自行车的计划可以说是彻头彻尾的失败了。

一路上倒是风和日丽，随处可见牛马，这些家伙在阳光下自得其乐，显得非常悠闲，令人羡慕。又走了一会儿，看到路旁有一家人坐着，他们不远处是一个非常窄小的洞口，洞口旁边竖着一块极其不显眼的牌子标明这里就是AnaKakenga。

这一家人多少会说点英语，告诉我说有规定里面不能一次进去太多人，所以他们在等人出来再进去。虽然我没有在任何地方看到这个规定，不过还是坐在边上和他们一起等。过了大概十分钟，从里面出来了两个人，他们浑身是土，气喘吁吁，在他们身后钻出来的竟然还有一只狗。

“歪果仁果然还是对狗狗好，去哪儿都带着。”确实，我们在太多的一日徒步线看着外国人带着他们的大狗一起走的，在墨尔本还看到和主人一起在海里冲浪滑水的，在加拿大看到和主人一起皮划艇的……每次都感叹相比国内被一天天圈在屋子里只有晚上出去溜上一会儿会儿的狗狗幸福太多。

边冲浪边遛狗的澳大利亚人和带着狗狗玩皮划艇的加拿大姑娘

一家三口过了大概二十分钟才出来，然后就轮到我们俩。洞口很窄，难怪出来的人个个满身是土。一进去虽然是漆黑一片，却能够清晰地听见海浪声。果然再往前走，岩洞的另一边的两个洞口就直接连到悬崖，下面就是碧波万顷的太平洋。

其实如果在这里邂逅一场日落，也是极美的。但是看着太阳依然高悬空中，离日落实在还有不少距离，也只有罢了。给大家看看大喵他们之前赶上的日落吧。

图片来自